Личное снаряжение юного спелеолога

2.2. Обувь. В качестве основной обуви используются все перечисленные в п. 1.1 виды. При высокотравье, в дождливую погоду, хороши бахилы, комбинированные с калошами. В качестве второй обуви в дождь используются сапоги (без подклада), в сухую - кроссовки, кеды. Требования к обуви - те же, что и в п. 1.1.

2.3. Если зимой спелеологи спят в групповых спальниках, то летом - в индивидуальных. Необходимо иметь спальник летнего типа на ватине (он, правда, плохо сохнет) или на синтепоне, либо тонкое одеяло (не ватное).

2.4. Мелочи. В общем, все мелочи указаны в таблицах, но хотелось бы отметить несколько маленьких полезных хитростей:

• 
  Чтобы мелкие вещи не рассыпались по рюкзаку, сшейте несколько мешочков разных размеров. Такие же чехлы пригодятся для белья и посуды.
  
• 
  Позаботьтесь о непромокаемой упаковке для документов, книг, канцелярских принадлежностей, тетрадей, карт.
  
• 
  Каждый должен иметь аварийные спички в гермоупаковке. Наиболее удобны ветростойкие охотничьи спички.
  
• 
  Посуда исключительно эмалированная или полиэтиленовая. Ложки удобны дюралевые, их можно согнуть, если приходиться кушать из котелка. В крае тарелки просверлить дырку, то же сделать и с ложкой, и соединить их длинной цепочкой, так никогда не потеряется ложка. Кружку обернуть берестой, чтоб не обжигаться.
  
• 
  Нож - складной или в ножнах носится на ремне или на шнурке на шее (за голенищем сапога, привязанным к ноге), ножны должны быть надежными, нож - крепко зафиксирован, чтобы не порезаться им при падении.
  
• 
  При поиске пещер в дождливую погоду, хорошо иметь длинный полиэтиленовый передник закрывающий голенища сапог, закрепляющийся на поясе, так как с высокой травы в течение 5-10 минут ходьбы в ваши сапоги натечет несколько литров воды.
  
• 
  Во время походов по районам с холодным летом или ближе к сентябрю, или в дожди, хорошо иметь при себе дополнительный свитер или жилетку (см. п. 1.5).
  
• 
  Индивидуальная аптечка - бинт, йод и лекарства от индивидуальных болячек, жидкости и мази от клещей и комаров, противокомаринные таблетки и т.д. Отсутствие этих мелочей может полностью отравить всю экспедицию и даже способствовать ее срыву.
  
• 
  Индивидуальный ремнабор - иголки, нитки, пуговицы, булавки, заплатки, словом все для случайного ремонта своей одежды.
  

РЕЗЮМЕ: Для любой спелеоэкспедиции, похода характерен набор личного снаряжения, определяемый условиями заброски в карстовый район и проживания в базовом лагере, при поисковых маршрутах: Кавказ, Азия, Урал - везде по-своему. Набор снаряжения зависит от времени года, климата, географического района, высотности района, особенностей растительного покрова и разрабатывается в процессе подготовки похода (экспедиции). В данной лекции затрагивается список снаряжения для Уральских экспедиций, которыми нам ближайшие годы предстоит заниматься.

Примерный типовой перечень основного личного общетуристского снаряжения для летнего похода

№ п\п	Снаряжение	Кол-во
1	Рюкзак	1 шт.
2	Коврик пенополиуретановый	1 шт.
3	Седушка	1 шт.
4	Шапочка спортивная	1 шт.
5	Спальник	1 шт.
6	Жилетка, свитер толстый	1 шт.
7	Свитер тонкий	1 шт.
8	Обувь основная	1 пара
9	Бахилы с калошами	1 пара
10	Носки шерстяные, чуни	3 пары
11	Носки простые	4-5 пар
12	Костюм противоэнцефалитный или капроновый	1 шт.
13	Кеды, кроссовки	1 пара
14	Тренировочный костюм	1 шт.
15	Нижнее белье, плавки	2-3 комплекта
16	Плащ-накидка	1 шт.
17	Рубашка, олимпийка	1 шт.
18	Туалетная бумага	1 рул.
19	КЛМН	1 компл.
20	Туалетные принадлежности	комплект
21	Головной убор легкий	1 шт.
22	Аварийные спички	2 шт.
23	Индивидуальная аптечка	комплект
24	Индивидуальный ремнабор	комплект

Специальное снаряжение спелеолога
Важнейшей группой специального снаряжения является пещерная одежда, так как если без скального снаряжения можно ходить во многие пещеры, то без пещерной одежды нельзя ходить никуда. Здесь упоминается комплект снаряжения для прохождения необводненных пещер 1-3 к. сл., осложненных, скорее всего только капелью со сводов, влажными стенами и лужами.




Общее правило: что бы вы не шили, все шьется только капроновыми нитками.
1. Пещерная одежда.

От того, насколько правильно будет подобрана и изготовлена пещерная одежда зависят наше здоровье, жизнь и комфорт в походе, в пещере, как в личном плане, так и в общем - выполнении задач экспедиции, сама ее судьба. Известна масса случаев, когда отношение к пещерной одежде, по принципу “авось пронесет” и “как-нибудь переживем”, приводило к весьма неприятным, а то и печальным последствиям.

1.1. Комбинезон. Используется в качестве верхней одежды для прохождения пещер. Без комбинезона ходить в пещеры нельзя. Комбинезон должен быть свободным и прочным, для подростков шьется на вырост, из расчета прибавки в росте 10-15 см. и на 2-3 размера больше (т.е. при 42-44 размере необходимо шить комбинезон 46-48 размера. Комбинезон шьется из грубого капрона, галантерейки, толстого лавсана или авизента. Из брезента, грубых хлопчатобумажных тканей шить комбинезоны не рекомендуется, так как они плохо сохнут, гниют, тлеют, быстро ветшают, легче рвутся при контакте с острыми выступами и шершавыми пещерными стенами, плохо скользят в шкуродерах, облипая глиной и рвутся при спуске спортивным способом. Всех этих недостатков лишены комбинезоны из синтетических тканей. Кроме того они более легкие.

Комбинезон должен иметь усиливающие заплаты на коленях, локтях, плечах и лопатках, седалище, а также специальные усиливающие накладки подмышкой слева для спуска спортивным способом по веревке. Комбинезон оборудуется двумя внутренними карманами на липучках, слева и справа, под источники энергии и запасные мелочи. Манжеты на ногах и рукавах собирают резинками, на штанинах снизу пришивается фиксирующая резинка. Пуговицы допустимо использовать только потайные. Комбинезон застегивается на крупную пластмассовую молнию, молния потайная, закрывается специальной планкой на липучку. Молния длиной не менее 75 см. Под заплаты на коленях, локтях и т.д. вставляется губчатая или микропористая резина, тонкий поролон или тонкие куски пенополиуретана из однослойных ковриков. Пояс собирается в гармошку широкой резинкой. Кроме того, желательно пришить прокладку из термоизолятора изнутри к спине, по всей длине позвоночника.

Промышленностью выпускаются также комбинезоны из толстой хлопчатобумажной ткани для маляров, строителей, шахтеров, монтажников и т.д. Их тоже можно использовать, за неимением лучшего. Кроме того для работы в простых пещерах годятся армейские комбинезоны (с предварительно отпоротыми карманами). На худой конец можно сшить куртку со штанами от любой робы (в том числе армейской). Однако еще раз напоминаю, чтонормальной одеждой для прохождения пещер может быть только специально сшитый комбинезон. Что поделать, спелеология - спорт богатых и мужественных…

Некоторые спелеологи используют специальные ползунки - полукомбинезон в комплекте с анораком, сшитыми по правилам обязательным для комбинезона. Следует помнить, что анорак следует заправлять в ползунки (во избежание скручивания и скатывания анорака под мышками при преодолении узостей, особенно если спелеолог движется ногами по ходу узости). Ползунки крепятся лямками из толстой стропы. Это, в общем, удобно, в комплекте с изотермиком имеющим "бомболюк", что имеет определенный смысл, когда спелеолог работает в пещере более 5 часов, питается в ней. Теряет всякий смысл, если спелеолог работает еще и в гидрокостюме.



ТОЛЬКО КОМБИНЕЗОН МОЖНО СЧИТАТЬ ПРИЕМЛЕМОЙ ФОРМОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕЩЕРЫ. ЧЕМ РАНЬШЕ ТЫ ОБЕСПЕЧИШЬ СЕБЯ КОМБИНЕЗОНОМ, ТЕМ БОЛЬШЕ У ТЕБЯ ШАНСОВ

ОСТАТЬСЯ СРЕДИ СПЕЛЕОЛОГОВ И ХОДИТЬ

ПО ПЕЩЕРАМ.
1.2. Нижнее теплое белье. Идеальный вариант - изотермик. Это комбинезон, сшитый из тонкого капрона по типу горнолыжного, с подкладом из парашютного шелка или подобных ему материалов на тонком слое синтепона, нитрона или сипрона. Застегивается на молнию, сзади молнией оборудуется “бомболюк”, для справления большой нужды не снимая комбинезона, что очень важно. Хорошо заменяют такие изотермики горнолыжные комбинезоны из тонкого полупрозрачного капрона, флиса, полартека. Кроме того в качестве изотермика можно иметь толстый свитер крупной вязки и шерстяные штаны (либо двое шерстяных трико, рейтуз). Сверху на свитер надевается хлопчатобумажный тренировочный костюм - конденсатник. Когда человек потеет, пот и пары проходят через шерсть, через изотермик и оседают на конденсатнике. Конденсатник также является барьером для внешней влаги от соприкосновения с мокрыми стенами. Как правило, тело спелеолога сухое, а конденсатник можно выжимать. При прохождении простых сухих и теплых пещер конденсатник не нужен. Изотермик одевается на голое тело. Вместо трусов хорошо использовать шерстяное нижнее белье, которое, однако, должно хорошо “дышать”.

Носки одеваются, так же как и на поверхности: “шерстяные - простые - тонкие капроновые”.

Под каску надевается подшлемная шапочка, которую можно сшить из тонкого байкового одеяла, либо это тоненькая спортивная шапочка, без гребешка и бамбошки.

1.3. Рукавицы. В качестве рукавиц используются верхонки - брезентовые рабочие рукавицы с гофрированой и пупырчатой нашивкой на ладони. Рукавицы должны быть снабжены резинками и петлями для фиксации их на запястьях. Из капрона верхонки не рекомендуется шить, так как они скользкие и не создают необходимого трения при скалолазании. При прохождении вертикальных холодных и сырых пещер, где часто работа со снаряжением в верхонках затруднительна, используют дополнительно шерстяные или хлопчатобумажные пупырчатые перчатки, надеваемые внутрь верхонок. Следует помнить, что живут эти перчатки не больше 1-2 выходов.

1.4. Сапоги. В пещере используются только резиновые сапоги нормальной высоты и без подкладов и чуней. В сапоге, однако, должна быть проложена стелька. Сапог покупается на 1-2 размера больше, чтобы залезал на ногу с большим носком. Зимой, замерзая, сапоги, которые впритык не наденутся или не слезут с ноги.

1.5. Каска. Предназначается для защиты головы от ударов падающих камней, льда, других предметов, прямого воздействия воды, ударов головой о стены во время неудачного (неумелого) маневрирования и работы в низких (узких) местах. На каске крепятся источники света. Спелеологи нашей страны используют строительные и шахтерские каски. Строительная каска неудобна тем, что под фонарь нужно самостоятельно делать кронштейн и фиксатор провода сзади каски. Можно использовать мотоциклетные каски, с амортизаторами от обычных шахтерок и строительных касок (характеризуются надежным креплением ремня, но громоздки и часто не пролезают в узости). Нельзя использовать хоккейные, бейсбольные и прочие каски, не предназначениые на резкие ударные нагрузки, либо ослабленные отверстиями.

Особое внимание следует обратить на крепление ремня, по типу альпинистской каски. Ремешок и крепления амортизатора должны выдерживать нагрузку не менее 70 кг в висе. Ремешок нельзя делать из резинки. Он шьется из стропы шириной 1 см. с использованием грубых капроновых ниток. Пряжки допускаются пластиковые, производимые промышленностью, так как металлическая может серьезно травмировать челюсть спелеолога. Ремешок крепится только к каске, а не к амортизатору. Лучше всего ремешок посадить на клепки и расклепать, если нет возможности он садится на болты с шайбами, но предварительно дырки в ремешке снабдить мелкими люверсами, во избежание его распускания. Есть еще один вариант крепления - сделать в каске пропилы, отступив от нижнего края не менее 2-3 см. и пропустить в них ремень.

Между каской и амортизатором ничего нельзя носить, это уменьшает ее амортизационные свойства. Болты необходимо закручивать гайками только наружу. Амортизатор должен быть шестилучевым, регулируемым по размеру головы и крепиться не менее чем на шести болтах. Если перекрестных лучей не хватает или они вообще отсутствуют (!), их необходимо сделать из стропы. Если амортизатор лопнул, хотя бы в одном месте, его необходимо заменить. Перетертый хотя бы в одном месте ремешок (более чем на 30-40%) необходимо заменить. Каска, треснувшая в любом месте более чем на 1 см подлежит замене (кроме краев - мелкие трещины не в счет). Подлежит замене каска внешне целая, но испытавшая динамический удар большой мощности (не важно ремешок это, шлем или амортизатор).

Расстояние между каской и амортизатором не менее 2 см, вес не более 500 г, отверстия должны быть расположены так, чтобы не снижать прочностных характеристик каски, каска должна выдерживать 113 кг статической нагрузки, не должна подвергаться коррозии и ржавчине, амортизатор должен обеспечивать проветривание каски во время работы.

1.6. Мелочи личного снаряжения. Спелеолог должен иметь с собой так называемый самоспас. В состав самоспаса входит полиэтиленовый мешок (хорошо подходят мешки из-под бананов) укрывающий спелеолога с головой, с дыркой наверху. Мешок можно также спаять из тонкого полиэтилена. В мешок необходимо положить кусок свечи, спички в гермоупаковке (см. личное общетуристическое снаряжение), запасные лампочки в той же гермоупаковке, изоленту, пару запасных болтов с гайками под свой свет, бинт, йод, пластырь, глюкозу, 5-7 конфет, шоколадку, пустую банку из-под пива (она легко закипает на пламени свечи), 2-3 кусочка сахара, пару пакетиков чая. Все это необходимо, если человек долго сидит в холоде и сырости, теряется и т. д, в общем вынужден какое-то время просуществовать автономно, один и не замерзнуть. Комбинезон снимается, человек залезает под пакет, садится на комбинезон, зажигает свечу. Через 20-25 минут, он полностью сухой, может высушить комбинезон, особенно если он из капрона. При этом можно перекусить из своего НЗ, скипятить чаю на пламени свечи (или 2-3 свечей) и можно прекрасно жить еще 2-4 часа.

Нож у спелеолога должен быть надежно застрахован ножнами, фиксаторами и др., и висеть на шнурке на шее, быть остро отточеным. Крепить нож на ноге в пещере можно, если вы готовы при застревании потерять его, или того хуже выйти из пещеры на носилках с пропоротой икроножной мышцей. При работе на больших отвесах должен висеть свисток, позволяющий общаться сигналами, что гораздо удобнее, чем общаться речью, когда ее искажает акустика пещеры.

Самоспас переносится в индивидуальном транспортном мешке либо во внутренних карманах. Шьют мешок из прорезиненной ткани, толстого капрона. В дне набивают люверсы для слива воды в случае чего. Верх затягивается шнуром, пропущенным через люверсы. Обязателен внутренний кожух или клапан. Мешок снабжается лямками для переноски в руках и за плечами, а также петлей для транспортировки на отвесах. Мешок быстро преобразуется в кофр для аппаратуры, если его проложить изнутри необходимым количеством пенополиуретановых листов.

Для проживания в ПБЛ используется та одежда, в которой спелеолог ходит по пещере. С собой рекомендуется брать лишь дополнительный легкий свитер, пару шерстяных носков и калоши для передвижения по базе, если конечно это позволяют силы группы и количество подлежащего заброске в пещеру основного груза. Посуда, туалетная бумага, мешочки под экскременты, туалетные принадлежности рассматриваются в данном случае как групповое снаряжение.




СВЯТОЕ ПРАВИЛО: НИКОГДА НЕ ХОДИТЕ ПО ПЕЩЕРАМ В ТОМ, В ЧЕМ ВЫ ХОДИТЕ НА ПОВЕРХНОСТИ И НА ПОВЕРХНОСТИ В ТОМ, В ЧЕМ ХОДИТЕ ПО ПЕЩЕРЕ.
Это вызвано в первую очередь правилами гигиены: грязь, пот, токсины, выделяющиеся и засыхающие на одежде, особенно на изотермике, при его носке на поверхности, начинают всасываться обратно в кожу и отравлять организм. То же самое происходит при носке грязной потной одежды с марша вместо изотермика в пещере. Одежда должна быть раздельной для поверхности и для пещеры. Да придется тащить побольше, но что сделаешь, это наша специфика. У спелеолога рюкзак всегда тяжелее, и кому это не нравится, пусть идет в туристы пешеходники. Не рекомендуется подаваться также к водникам - у них баулы еще больше и еще тяжелее.

2. Освещение спелеолога.

Второй важнейшей группой пещерного снаряжения спелеолога являются источники света. В пещерах царит вечный мрак и без источников света работать там невозможно. Древние люди ходили с факелами. Но проникновение с факелами возможно не в каждую пещеру и не далее 50-200 м от входа, кроме того это нарушает экологическую чистоту пещеры - загрязняет копотью стены и небезопасно. Норбер Кастере, знаменитый французский спелеолог, исследователь пещер, ученый, ходил в молодости со свечкой, и лишь счастливая звезда и Провидение уберегли его от несчастного случая (в сущности, он ходил как камикадзе). Большинство неорганизованных посетителей пещер ходят со свечками и ручными фонариками. Часто у них один фонарик приходится на двух-трех человек. Спасает их только то, что их много и отказ одного двух фонарей не влияет на исход - все выходят на одном фонаре. Спелеолог не может ходить таким образом - задачи у нас иные, пещеры сложные и отказ одного фонаря (а ручные фонари не зря называют “смерть спелеолога”) может привести к плачевным последствиям. И это не сказки. В начале 90-х годов в пещере Шумиха, в Челябинской области погиб турист, понадеявшийся на один ручной фонарь и ушедший в пещеру в одиночку. Фонарь сломался, и турист не смог выйти из пещеры. С ручными фонарями ходить нельзя. Источники света должны быть надежно закреплены на каске, либо один на каске, другой - на шее.




Спелеолог должен иметь два независимых источника света, пригодных для закрепления на каске + свеча.
Наиболее доступен новичку электрический свет.

2.1. Шахтерские аккумуляторные фонари. Наиболее удобны. Единственное неудобство - необходимость подзарядки и заливки электролита, но если эта возможность имеется, то шахтерку можно эффективно использовать. Если изготовить специальный переходник под обычную лампочку 3.5 В и 0.15-0.25 А, то фонарь может работать без перерыва до 40 часов. Используя в подсевшем фонаре лампочки 2.5. В, можно продлить срок службы аккумулятора до 50 часов, после чего можно отвинтить банку и примотать к электродам блок из батарей. Если нет возможности заливать электролит и заряжать банку, то она отвинчивается, и голова фонаря используется с блоком из батарей. В этом случае переходник обязателен - мощная шахтерская лампочка садит блок за 5-7 часов. Не рекомендуется использование галогеновых ламп. Они светят изумительно ярко и далеко, но цена их велика, и блок они садят еще быстрее. Можно конечно использовать блок из батареек "Дюраселл", но после 17 августа 1998 года, это, зачастую, не по карману даже монстрам спелеологии.

Шахтерский фонарь дает пучок направленного белого света и им можно просвечивать расстояния от 20 до 40 м беспрепятственно. Удобен в комплекте с шахтерской каской, остальные каски оборудуются специально (см. п. 1.5).

Лучше всего использовать аккумуляторы на батареях (их не надо заряжать, и служат они очень долго). Не рекомендуются закрытые банки, и кислотные аккумуляторы, так как их сложно заряжать, да и не все знают, как это делать правильно. Используйте нормальные щелочные аккумуляторы открытого типа (с пробками с боку).

Несколько слов о зарядке аккумуляторов. Никогда нельзя подцеплять более одного аккумулятора параллельно к зарядному устройству. Емкость их делится пополам и такой фонарь быстро сядет. Необходимо предварительно удалить конденсатор, стоящий у некоторых фонарей под крышкой банки. Он действует на аккумулятор чуть нежнее галогеновой лампы. Аккумуляторы лежавшие без дела более полгода нуждаются в заливке дистиллированной водой. Если аккумулятор регулярно (раз в 2-3 месяца) используется, заливку дистиллированной водой нужно разводить раз в полгода-год, а щелочью - раз в 2-3 года. Через 5-6 лет, банку лучше заменить на свежую. Если известно, что аккумулятор очень старый, сто лет не заряжался, или его прошлое вообще неизвестно (лучше такие не брать - подсунут кота в мешке с посаженными электродными пластинами) - необходима заливка нормального электролита. Это смесь едкого кали, едкого натра и дистиллированной воды (щелочей 50\50 процентов), плотность не более 1.17 г\см3 (проверяется ареометром). После зарядки электролит необходимо слить. Заливать банку следует также не полностью, при наклоне банки до 40-45 градусов, электролит не должен вытекать из отверстий. Изготовить электролит (если есть составляющие) можно в кабинете химии, или у каких-нибудь хороших знакомых, у которых есть все необходимые условия для этого. Зарядку же лучше препоручить специально обученным людям.

После заливки аккумулятора и подсоединения к зарядному устройству на 40 минут устанавливается ток до 3А. Затем ток снижается до 0,7-0,75А. и так банка заряжается в течение 24 часов. Если вы не уверены, что зарядили банку надежно, проведите контрольную разрядку: засеките время и включите фонарь. Если с шахтерской лампочкой аккумулятор работает до полного угасания 22-24 часа, то все нормально, произведите зарядку вновь (уже без заливки, так как электроды смочены) и будьте спокойны.

Недостатки: на морозе шахтерки быстро теряют заряд, то есть их нужно беречь от мороза. Если вы берете с собой запасную банку, имейте с собой большую отвертку и плоскогубцы, для пересадки севшей банки. Правда это тоже можно отнести к недостаткам - большой вес, и мертвый груз из 1-2 севших банок на выброске, когда израсходованный блок можно просто выбросить.