Поделки из древесины

Приведем несколько советов по изготовлению кулона. В мес­тах утолщения, нароста, сучка, развилки ветви делается косой, под углом 43°, распил. Получен­ный срез надо выровнять острым ножом и смазать подсолнечным маслом или нитролаком. Тогда четко выявится текстура древе­сины, ц если рисунок среза удовлетворит автора предстоя­щей поделки, можно приступить к работе. Лучше отпилить сра­зу несколько пластинок, чтобы выбрать из них наиболее эф-фектные. Если рисунок на плас­тинке оказался смещенным в сторону, попробуйте изменить направление спила. Спиливают пластинки мелкозубой пилой, за­жав в тисках или укрепив ка­ким-либо другим способом на верстаке.



Рис. 7. Сборная рама из резных деталей

Кору ни с заготовки, ни со спиленной пластинки удалять не следует, особенно если речь идет о сырой древесине. Кольцо коры на спиленной пластинке будет являться, во-первых, темной де­коративной рамочкой, только его надо подровнять и удалить не­ровности. Во-вторых, и это глав­ное, пластинка сырой древесины при йь:сыхании без коры даст трещину, и работа будет испор­чена. Отпиленные пластинки сра­зу же следует выровнять ножом. Ото делается в положении стоя, пластинка ставится вертикально на ребро на стол Или верстак. Срезается слой древесины от се­редины к нижнему краю плас­тинки так, чтобы поверхность по­лучалась немного выпуклой. Лез­вие ножа направляется вниз с некоторым продвижением впе­ред.

Если обработка поверхности пластинки покажется сложной и опасной, выровнять пластинки можно уже после их высыхания с помощью напильников. В этом случае шлифовка будет более длительной, но зато безопасной.

Сушат пластинки на открытом воздухе, но обязательно в затем­ненном месте, так как иод дей­ствием света на древесине могут образоваться различные пятна. Чтобы пластинки при сушке не потрескалпсь, через сутки их надо протереть с обеих сторон под­солнечным маслом. Конечно, не всякую древесину необходимо при сушке смазывать маслом, но вишня и черемуха (а из них мы и делаем кулон) весьма склонны к растрескиванию при сушке, поэтому здесь лучше воспользо­ваться маслом.

После 7 — 10 дней сушки плас­тинки нужно отциклевать с обеих сторон новым лезвием для бпитья, чтобы освежить тон, удалить грязь и верхний слой масла, а также снять ножом и шкуркой утолщения по краям, так как в результате усушки древесины кромка коры стала выступать над пластинкой. При этом края кулона лучше слегка заовалить, чтобы поверхность его стала выпуклой.

Выровняв максимально гладко поверхности кулона, можно при­ступить к их покрытию нитрола­ком. Наносить лак необходимо в 8 — 10 слоев и лучше делать это пальцем (для данной поделки). Захватив пальцем капельку лака, начинают быстрыми круговыми движениями растирать его по по­верхности. Равномерно распреде­лить лак на плоскости нужно за 10 — 12 движений, так как лак быстро загустевает.



Рис. 8. Резной столик из целого отреза ствола дерева
Сначала с перерывом в 10 — 15 мин наносят 3 слоя лака, после чего лаку дают высохнуть в течение 1 — 2 ч. Затем бритвен­ным лезвием удаляют неровно­сти и затеки, Может оказаться, что после нерпой циклевки в отдельмыл местах получатся уг­лубления, ямки, что чаще бывает на рыхлой сердцевин ко поделки или из-за свилеватости сучка. В такое место следует нанести кон­чиком спички маленькую капель­ку загустевшего лака, для чего лак (3 — 4 капли) предварительно оставляется подсыхать в течение нескольких часов. Нанесенную капельку нужно оставить сох­нуть до следующего дня. Тогда уже можно будет выровнять (снять) бугорок лака и продол­жать дальнейшее наращивание лакового слоя, как было описано.



Рис. 9. Резная стойка для столика из целого спила ствола сосны (обезьянки и подставка — отдель­ные детали)

Последний слой лака сушится около суток, после чего поверх­ность его циклюется (лучше но­вым бритвенным лезвием), поли­руется шерстяной тканью снача­ла с нажимом, затем легкими и быстрыми движениями. Если на поверхности нее же остались по­лосы, нужно повторить циклевку и полировку. Иногда в резуль­тате полировки слой лака проти­рается и на поверхности появ­ляются матовые пятна. В этом случае придется нанести снова 2 — 3 слоя лака на всю поверх­ность и повторить отделку. Отме­тим также, что покрывать плас­тинки кулона методом окунания в лак нельзя, так как в этом случае при сушке не избежать затеков и вздутий лака.

Край кулона, окаймленные ко­рой, выравниваются шкуркой и подмазываются лаком. Можно снять кору, придать кулону стро­го эллиптическую форму (или овальную) и обклеивать края для контраста полоской «золотой» фольги или бумаги. Или можно сделать наклонную фасочку по эллиптическому контуру еще до покрытия кулона лаком. Но тог­да лучше придать поделке фор­му, имеющую пропорции золото­го сечения (рис. 10, б). Для об­рамления кулона иногда приме­няют подложку, вырезанную по контуру кулона из латунной фольги. По контуру такой под­ложки вырезаются уголки-мыси­ки, которые при креплении под­ложки к кулону загибают, при­жимая к краям поделки. Перед креплением подложку надо отпо­лировать и покрыть лаком. Кста­ти, в подложке нетрудно сделать ущко или два отверстия, через которые пропускают цепочку для подвески кулона. Как поступить с подвеской кулона в иных случаях? Если у ку­лона отполирована только одна сторона, то удобно проделать в верхней части обратной стороны пластинки дугообразное углубле­ние (канавку) для концов цепоч­ки, а затем заклеить всю тыль­ную сторону вместе с уложенной в канавку цепочкой шпопом, на­пример, из карельской березы. Причем, если щпон достаточно декоративен, обратная сторона станет и «второй» лицевой сто­роной кулона. Для обклейки об­ратной стороны можно использо­вать и другие материалы (кожу, бархат и т. д.).

Если позволяет толщина куло­на, то в его торце (в верхней ча­сти) сверлится небольшое отвер­стие, куда и вклеиваются либо ушко из проволоки, либо обре­занная булавка со стеклянной или пластмассовой головкой. Бу­лавку или ушко, перед тем как укрепить в кулоне, надо продеть в звено цепочки.



Рис. 10. Кулоны и подвески из спилов сучка декоративной древеси­ны в естественном обрамлении ко­ры (а); построение овала в пропор­ции золотого сечения (б); последо­вательность построения указана на чертеже цифрами

Когда пластинка тонкая, то удобнее просверлить в кулоне от­верстие и вставить в него брон­зовое отполированное колечко. В качестве сверла можно использо­вать обычную швейную иглу, за­точив алмазным надфилем или наждачным бруском ее острый конец в виде трехгранника Иголку при. сверлении для удоб­ства лучше держать плоскогуб­цами.

Подвески набираются из не­скольких кулонов, конечно, подо­бранных по размерам и тексту­ре материала. Из меньших по размерам пластинок с оригиналь­ным рисунком выйдут красивые серьги.

Браслет. Не всегда удается найти такую древесину, рисунок которой подходит для нагрудно­го украшения. Когда же такие пластинки соединены в ансамбль, например в браслете (рис. 11), они смотрятся интереснее. Изго­товление пластинок для брасле­та аналогично изготовлению ку­лона. Правда, выбирая заготов­ку, придется учитывать размеры браслета и число звеньев в нем (обычно 7 — 8 звеньев). Соеди­няют звенья браслета с помощью двух тонких резиновых шнуров, например авиамодельной резины, которые продеваются в отвер­стия, проделанные в звеньях. Ко­нечно, если тол шин а звеньев по­зволяет, то такие отверстия в пластинках можно просверлить Однако чаще поступают по-дру­гому: пропиливают в звеньях браслета (с обратной стороны пластинок) пазы, а затем превра­щают их в отверстия, наклеив ва поверхность звена кусочек шпо­на или другого материала.

Перед пропилкой пазов звенья браслета подбирают по рисунку, подстругивают их боковые сто­роны, чтобы звенья плотно под­ходили друг к другу я обячн тельно нумеруют зпепья. Как располагать тастпнкп, должен решить мастер сам. Так, можно ориентировать пластинки в одну сторону. В этом случае дости­гается идентичность формы и цвета звеньев. Если же соседние звенья ориентированы в разные стороны, то при взгляде на брас­лет будет казаться, что одни пла­стинки светлее, a другие темнее. Линии пропилов проводятся пo линейке сразу по всему ряду по­догнанных пластинок. Конечно, хорошо, если можно пропилить пазы мелкозубой ножовкой, ко­торая не рвет древесину и ши-рина развода зубьев ее как раз подходит под паз для резиново­го шнура. Хуже, если сначала придется делать пропил с помощью, например, ножовочного полотна для металла, а потом расширять его ножом или надфи­лями. Поэтому есть смысл на обушке любой домашней пилы на участке длиной Г) — 6 см наре­зать самому с помощью трех­гранного надфиля ряд зубчиков для пропила нанок.



Рис 11. Браслет из пластинок ко­сого спила сучка вишни. Канавки для стягивающих шнуров на тыль­ной стороне браслета (до обли­цовки)
Перед приклейкой пиюпотшх накладок надо не забыть прону­меровать их, чтобы потом не пе­репутать подогнанные детали браслета. Лучше использовать ореховый или буковый шпоны — они мягкие, плотно прилегают к поверхности, легко режутся нож­ницами. Но не стоит специально утруждать себя поиском такого шпона, в крайнем случае подой­дет и шпон, снятый с обычной фанеры. Только надо соскоблить с него старый клей. Смазанный столярным клеем шпон следует сразу же смочить с противопо­ложной стороны (внешней), что­бы он по коробился, и прижать каким-либо способом к пластин­ке. Конечно, лучше не наносить клей на то место, где будет про­ходить шнур.

Когда клей высогпет, останется только подправить и зачис­тить крап, а также покрыть два раза лаком шпон. Для того чтобы спрятать узелки резинового шну­ра, стягивающего браслет, в од­ной из пластинок расширяют от­верстия на входе. Можно расши­рить канавки и на середине од­ной из пластин и, собрав брас­лет, поместить туда узел, а за­тем наклеить шпон.

Завершая тему изготовления поделок из срезов, заметим, что рисунок древесины на таких сре­зах часто напоминает какой-либо сюжет: море с горизонтом, недо­стает для полного впечатления только кораблика; лодки на волнах, но хотелось бы оттенить больше в одном месте контур ко­раблика и т. д. Такие подправки можно сделать либо цветным ка­рандашом, либо масляной крас­кой, которую втирают в срез за­остренной палочкой. Подправку следует делать по окончательно подготовленной и слегка протер­той растительным маслом поверх­ности, не выходя из тона и ха­рактера текстуры древесины.

Можно вести подправку и по нанесенному лаку. Например, если «лешему» нужно сделать глаза в виде двух маленьких то­чек, то в этих местах делаются надколы острием иглы и туда вмазывается или тушь, или лю­бая краска нужного цвета. Из­быток краски снимается тряпоч­кой, она с лака уходит легко.

Цепочки. Цепочка из круглых колец хороша и как женское украшение, и как деко­ративная деталь интерьера (рис. 12). Изготовление их ле-сложно, хотя требует терпения и времени. Кольца проще всего вытачивать на токарном станке. А тому, кто не имеет возможно­сти воспользоваться таким стан­ком, посоветуем изготовить или приобрести нехитрое приспособ­ление, с помощью которого дрель можно превратить в маленький своеобразный токарный станок. Устройство его хорошо понятно из рис. 13.

Поясним сначала, как соби­рается цепочка. Прежде всего вытачиваются для нее деревян­ные кольца. Затем половина ко­лен, разламывается пополам (именно разламывается, а не раз­резается или распиливается), пос­ле чего каждое разломанное кольцо склеивают, соединяя им два других кольца. Склеивается древесина в разломе столярным клеем, который наиболее подхо­дит для зтой цели: при соедине­нии древесины темного цвета склеенный шов совсем пе виден, а на светлой древесине такой след заметен, ио воспринимается как естественный слой и не ме­шает общему виду цепочки (поэтому и надо кольцо разрывать, а не разрезать).



Рис. 12. Декоративные цепочки: а — из целого бруска древесины; б — наборные из точеных колец; в — из витых звеньев; г — из фи­гурных звеньев

При склеивании половинки кольца можно стягивать нитью или просто подержать сначала немного пальцами и отпустить, оставив в покое тройку соеди­ненных колец. Еще лучше ис­пользовать для прижима белье­вые прищепки, если кольцо вхо­дит в зев или хвостовую часть прищепки (рис. 14, а). Затем тройки склеиваются в семь колец или сразу в цепочку. Удобно для склеивания колец сделать при­способление, показанное на рис. 14, б.



Рис. 13. Приставка к электродрели для точения колец. Положения опорной планки при расточке от­верстия в кольце и при обработке торцевой поверхности

Кольца, вырезанные из сырой древесины, падо сначала просу­шить, а то они будут деформи­роваться и при раскалывании, и при стягивании нитью.



Рис, 14. Способы зажима склеенно­го кольца при сборке цепочки: а — в зеве бельевой прищепки; б — в хзостовой части бельевой прищепки; в — между 3 — 4 гвоздиками в спе­циальном станочке

При компоновке цепочки кольца следует соединять в опреде­ленной последовательности, на­пример в порядке увеличения размеров или чередуя темные со светлыми, большие с малень­кими.

Прежде чем начать вытачивать кольца, нужно подобрать подхо­дящую заготовку — любой дли­ны круглую палку или сучок древесины, причем лучше подо­брать сырые заготовки. Пере­числим наиболее подходящие для точения породы дерева, начиная с лучших, орех черный, бук. слива черная, ольха красная, каштан, береза, клен, песнь. Оси­на, липа и тополь точатся и.тхч. Работая с разными породами де­ревьев, автор убедился, что от­лично обрабатывается древесина лимона, хорошо точится и све­жая яблоня. Сухая древесина яб­лони часто бывает рыхлая, с тре­щинами, точится она хуже сы­рой, резец на ней оставляет рва-ный след (чтобы получить чис­тую поверхность, лучше при точении древесину смачивать). Из яблони получаются очень краси­вые кольца. Также хорош в этом смысле терн, ооооенно если уда­ется сделать кольца из темной заболони (ядро v терна светлое и рыхлое) гнкир кольца полу­чаются гемно коричневые, иногда с желтовато-красными пятна­ми и разводами. Удивительно красивые по цвету, томные, с разводами, как будто из камня, получаются кольца из ядра ряби­нового дерева. Но древесина эта очень капризна в точении. В сы­ром виде она настолько мягкая и токая, что выточенное коль­цо мнется, разрывается. Работать можно только с хороню просу­шенными заготовками, причем соблюдая осторожность. Но то­чится и полируется она .-очень-хо­рошо.

Прекрасно точится сирень, да­же сухая. Она очень твердая, при точении и полировке не дает никаких изъянов, и цвет ее интересный — глубокий темно-охристый.

Myабуче является одной из лучших для точения древесин. Из бука, как известно, делают круглые палочки (для детских кроваток и манежей) — отлич­ные заготовки для колец.

Когда заготовки подобраны, можно приступать к изготовле­нию колец. Прежде всего сделаем оправку (обойму), которая кре­пится на дрели и в которой бу­дут обрабатываться кольца. Для оправки подойдет деревянный цилиндр диаметром 35 мм и дли­ной около 45 мм. Оправку следует укрепить на коническом хвостовике шпинделя дрели, для чего в ней, сверлится, сквозное отверстие такого диаметра, что­бы оправку можно было плотно насадить на шпиндель (расто­чить на конус отверстие можно ножом и круглым, напильником). Теперь нужно обмачивать оправ­ку, но для этого придется сна­чала сделать упорную стойку для режущего инструмента.

По высоте упорная стойка вме­сте с планкой (см. рис. 13) под­гоняется так, чтобы опирающий­ся на них точильный инстру­мент был на уровне оси шпин­деля.

С помощью маленького круг­лого резца диаметром около 6 мм протомим в оправке отверстие но диаметру плоских кружков зато тонок для колец глубиной около 15 мм. Резец при этом надо пода­вать понемногу, чтобы оправка не пробуксовывала на шпинделе. Копчиком ножа, держа его в го­ризонтальной плоскости, зачис­ти м стенки образовавшегося от­верстия на конус, но так, чтобы конусность была совсем неболь­шая. В это коническое отверстие с небольшим усилием вставим (на 1 — 2 мм) заготовку и отре­жем от нее кружок толщиной около 5 мм. Заготовив необходи­мое число кружков, приступим к их дальнейшей обработке.

Укрепив кружок в оправке, а он удерживается в ней за счет конусности отверстия, подров­няем его по плоскости торца оправки, слегка ударяя по круж­ку молоточком. Ксли диаметр от­верстия в оправке больше диа­метра кружка, обернем послед­ний кусочком бумажной проклад­ки в один или два слоя. Малень­ким резцом высверлим, в круж­ке отверстие и расточим его до размеров отверстия кольца бу­дущей цепочки, а затем малень­ким ножичком снимем внутрен­нюю фаску.

Не расстраивайтесь, если у вас сразу что-то не получится. Опыт приходит со временем, и очень скоро вы сообразите, как лучше держать инструмент, обтачивая яаготовку, с каким усилием при­жимать его к опоре и т. д. Дрель лучше включать короткими им­пульсами левой рукой только на период обтачивания.

Зачистим кольцо шкуркой и, перевернув его в оправке, обра­ботаем другую сторону кольца. И так обточим весь комплект ко­лец.

Чтобы скруглить внешнюю сто­рону кольца, придется сделать другую оправку — круглую па­лочку, на которую насаживаются полученные кольца. Б свою оче­редь, оправка кренится в патро­не дрели. Заготовку для оправки нужно взять с запасом на тол­щину и обтачивать ее до нужно­го диаметра уже закрепленную в патроне, тогда не будет биения детали на оправке. Размеры за­готовки дли оправки: длина — 50 мм, диаметр около 18 -мм. Конечно, оправка такою диамет­ра в патрон дрели не войдет. По­этому конец оправки придется обстругать до нужного диаметра, забить в полностью открытый патрон, молотком, а затем под­жать кулачками.

Поскольку трудно полупить кольца цепочки с. абсолютно оди­наковыми отверстиями, то оправ­ку придется сделать с неболь­шим конусом. А чтобы при обра­ботке исключить проворачивание или даже соскакивание колец с оправки, обычно их удерживают на оправке с помощью деревян­ного колпачка. Такой колпачок закрепляется на оправке шуру­пом, который проходит через дно колиачк,а и ввинчивается в торец оправки (рис. 15). Чтобы не рас­колоть оправку при завинчива­нии- в нее шурупа, по централь­ной оси ее сверлится сквозное отверстие диаметром 2 мм. Это же отверстие удобно использо­вать и для ввинчивания в него шурупа с обратной стороны оп­равки, то есть через отверстие в дне патрона. В некоторых кон­струкциях электродрели такое отверстие имеется, оно предназ­начено для соединения винтом патрона с коническим хвостови­ком шпинделя. Если такого от­верстия нет, то нетрудно его просверлить. Ото даст большую надежность крепления оправки в патроне.

Кренящий колпачок сначала вчерне вырезается вручную (включая и углублении в нем). Затем он «задом на перед» кре­нится с помощью шурупа к оп­равке и окончательно обтачивает­ся на нашем «токарном станке».

Теперь остается только укре­пить с помощью колпачка кольцо на оправке и обработать малень­ким пожичком и напильником сначала одну сторону кольца (дальнюю от колпачка), а затем, перевернув кольцо, и другую.

Учитывая значительное число колец, которые придется обраба­тывать (в одной цепочке жела­тельно не менее (30 колец), удоб­но укрепить шуруп в колпачке попрочнее, чтобы, зажимая или снимая кольцо, вращать не шу­руп с помощью отвертки, а сам колпачок руками. Как вы пони­маете, размеры оправки и кол­пачка зависят от размеров колец и подгоняются по месту.



Рис. 15. Обработка внешней по­верхности кольца с применением оправки и запирающего колпачка

Чтобы собрать цепочку, половину ее колец придется раско­лоть, забивая в них легкими уда-рамп молотка коническую оп­равку на опоре о отверстием. Кольцо обычно рвется в одном месте, и в этот разлом в случае пружинящей древесины, как пра­вило, удается продеть два целых звена цепочки. Для склейки коль­ца щель намазывают горячим имеем, дают 1 — 2 мин выдержки, чтобы клей впитался, и стяги­вают кольцо нитью или прищеп­кой. Через 1 — 2 ч крепление можно снять и шов зачистить-Следует употреблять свежий клей, так как он более прозра­чен, что делает шов менее за­метным, да и клеит прочнее.

Покрывать лаком кольца луч­ше до склеивания, так как обра­батывать кольца, соединенные в цепочку, трудно. Лак наносится в два приема: сначала на внеш­нюю сторону кольца, потом ГО стороны отверстия. Для первой операции надо застругать палоч­ку с коническим кончиком, на который следует надеть кольцо и покрывать его лакам с помощью мягкой кисточки. Затем кольцо сдвигается с палочки и для суш­ки вещается на длинный гвоздь. После перрон операции кисточка сразу же вытирается тряпкой и промывается несколько раз в под­солнечном масле.

При нанесении масла со сто­роны отверстия (вторая опера­ция) кольцо зажимается в бельевой прищепке, а затем в таком виде оставляется на сушку. На этот раз кисточку после промыв­ки и масле надо вымыть водой с мылом.

Собранную цепочку после под­чистки скленных мест, конечно, придется подправить лаком.

Эффектны цепочки из пло­ских колец, украшенных резь­бой. В этом случае не нужно обрабатывать кольца на кониче­ской оправке с колпачком, зато придется нанести на них узор с помощью маленького ножа, трех­гранного надфиля, а также шила.

На первом этапе плоское коль­цо вырезается из кружка и вы­тачивается так же, как и ужо описанное круглое кольцо. Толь­ко гнездо в оправке лучше сде­лать не коническим, а цилинд­рическим и предусмотреть в оправкэ бортик (уступ), куда бы упиралось вставленное в оправку кольцо (глубцна гнезда до бор­тика должна равняться половине толщины кольца).

Конечно, при такой форме гнезда все заготовки должны иметь одинаковый, стандартный диаметр, но зато при наличия бортика они садятся в гнездо плотно и без перекоса. Лучше псего в качество заготовок подой­дут готовые точеные палочки, например, от детской кроватки или манежа. Возможные же отк­лонения в размерах заготовок в меньшую сторону легко устра­няются с помощью бумажных прокладок.

Расточив в кружке отверстие, то есть получив кольцо, мы в дальнейшем не округляем ни внутреннюю, ни внешнюю по­верхность кольца, а только сни­маем с ребер маленькие фаски и обрабатываем кольца мелкой наждачпой бумагой.

Теперь остается, вооружив­шись трехгранным надфилем, ши­лом, царазиком (маленький нож лучше по применять — работа им менее производительна), за­няться отделкой колец, напри­мер сделать ребром надфиля па­раллельные риски на внешней цилиндрической поверхности кольца, а на торцевых сторонах вырезать крестики или выемки. Кстати, при вытачивании колец на торцевых сторонах или на внешней цилиндрической поверх­ности можно нанести кончиком ножа декоративные проточки.

Царазик удобен для выполне­ния круглых лунок (углубле­ний).

В результате подобной обработ­ки получаются интересные и за­бавные кольца, причем чем мель­че и затейливее резьба, чем боль­ше разнообразия в резьбе колец, том оригинальнее они выглядят (рис. 16),



Рис. 16. Плоские резные кольца в цепочке

Добавим, что отделку колец можно сделать и в цвете. Для этого надо покрыть кольцо ла­ком, а потом уже нанести на него дополнительные риски и нако­лы, посло чего вмазать в них краску (излишек краски с лака снимается легко). Затем кольцо покрывается снова лаком, лучше окунанием.

В качество материала для рез­ных колец посоветуем брать светлую древесину, на пей отчет­ливее смотрится рельеф резьбы. Удобна для этого сырая древеси­на сучков яблони, вишни, чере­мухи (сырая древесина обраба­тывается легче, готовое колечко высыхает за один-два дня, при­чем на 1 — 2 мм уменьшается в размере, что повышает вырази­тельность цепочки).

Отметим также, что работа с такими .кольцами явится хорошей и приятной школой для начинаю­шего резчика и с точки зрения освоения инструментов и древе­сины, и с точки зрения приобре­тения опыта по составлению ри­сунка и арнамента.

Для использования резных колечек в качество серег нужно проделать в них небольшое от­верстие и вдеть в них крючоч­ки от недорогих покупных серег. Кстати, неплохо заодно проду­мать и такой вариант: купить серьги, для которых выполнен­ные колечки будут оригинальным обрамлением. Конечно, это воп­рос инициативы и выдумки мас­тера (рис. 17).



Рис. 17. Серьги, выполненные из древесины вручную, а также с то­карной обработкой на приставке к дрели

Оригинальные декоративные цепочки делают и вручную, не используя для выполнения колец электрическую дрель или токар­ный станок. Причем вручную удается вырезать уже собран­ные цепочки, то есть цепоч­ки, звенья которых получаются соединенными в процессе их из­готовления (см. рис. 12, а). Ко­нечно, у таких цепочек лучше делать крупные звенья, чтобы было удобнее с ними работать. Как видно из рисунка, сначала придется подготовить для цепоч­ки заготовку с крестообразным сечением. Четверти в такой заго­товке выбираются либо специаль­ным рубанком (зензубелем, фальцгебелем), либо вручную с помощью полукруглой и прямой стамесок.

Затем на заготовке вычерчи­ваются звенья цепочки, которые в дальнейшем высверливаются по внутреннему контуру дрелью и окончательно дорабатываются но­жом. Заметим, что звено отде­ляется от заготовки только тог­да, когда уже обработана вся ос­тальная часть звена. Ото понят­но, так как пока звено соедине­но с заготовкой, его удобнее и точить и шлифовать.

Для таких цепочек с крупны­ми звеньями больше всего под­ходит древесина с четкой тек­стурой, например лиственницы, сосны, ели, вишни.

Необычно смотрится цепоч­ка из витых звеньев, по­хожих по форме на пропеллер. В сборе цепочка выглядит плос­кой. Каждое звено се вытачи­вается на конце круглой палоч­ки-заготовки и отрезается от за­готовки только тогда, когда оно по возможности полностью обра­ботано и отшлифовано (см. рис. 12, л).

Монтируется цепочка из витых звеньев так же, как и цепочка из круглых звеньев, то есть путем разлома одного из звеньев. Ко­нечно, если цепочка делается из сырой, пружинящей древеси­ны, лучше ограничиться раско­лом звена только в одном месте, так как очень трудно стянуть как-либо две половинки витого звена при склеивании и обычно приходится прижимать их друг к другу руками.

В качестве материала для та­кой цепочки можно взять буко­вую палочку или криволинейный сучок можжевельника. С витой цепочкой хорошо работать во время отдыха на природе, так как все можно делать ножами и шкуркой.

Фигурные звенья (см. рис. 12, г) обычно выпиливают лобзиком из плоских заготовок: дощечек, реек, многослойной фа­неры. Кроме соединения цепоч­ки с помощью разлома, можно крупные звенья и распиливать, причем для фанеры последний способ обязателен. Нет необхо­димости во всех случаях распи­ливать соединяющие звенья на две части. Можно, например, вы­пилить с одной стороны звена ку­сочек для прохода других зве­ньев, а затем вклеить его. Тон­кие пропилы лобзиком не созда­дут заметной помехи при стяги­вании кольца резинкой или шну­ром.



Рис. 18. Звездчатый кристалл (до­декаэдр) и звездчатый шар, выпол­ненные из заготовок одного разме­ра. Звездчатый кристалл — женское украшение

Звездчатый кристалл «ежик» ввездчатый шар. Изображенный на рис. 18, а многогранник — малый звездчатый додекаэдр. Не­обыкновенно красивая симмет­ричная форма многогранника де­лает его своеобразным декора­тивным украшением. Оригиналь­ность многогранника-кристалла заключается в том, что его пяти­конечные звезды имеют общие концы с такими , же соседними звездами. То есть, глядя на ко­нец звезды, мы мысленно можем его связать с одной или со вто­рой звездой, и так равномерно по всей поверхности кристалла.



Рис. 19. Построение вершин звезд­чатого додекаэдра на поверхности шара

На первых порах пугает слож­ность изготовления такого много­гранника, а вернее, сложность предстоящей разметки вершин и граней пятиконечных звезд. Однако разметка не так уж сложна, если в качестве исходной заготовки при выполнении крис­талла в дереве использовать пра­вильный шар. Тогда разбивку 12 вершин пятиконечных звезд можно представить следующим образом (рыс. 19): 2 вершины по­люса на противоположных сторо­нах шара о по 5 вершин на двух поясах — параллелях шара. Именно уровень этих двух поясов, а значит, и их диаметр опре­деляют успех дела: если разде­лить каждую параллель на 5 частей с целью получить положение 5 вершин звезд, то расстоя­ния между ними должны быть такими же, как и расстояния каждой из них до первой вер­шины звезды, расположенной на полюсе. Заметим, что вершины звезд на параллели в нижней ча сти шара должны быть распо­ложены не на одних меридианах с вершинами звезд на верхнем поясе, а строго между ними.

Сначала замерим длину эквато­ра на шаровой заготовке, обог­нув ее полоской бумага. Бела разделить полученную длину на коэффициент 5,86, то получится искомое расстояние между вер­шинами звезд на шаре. Теперь, взяв это расстояние циркулем, проведем в любом месте на его поверхности окружность, кото­рая будет первым поясом — па­раллелью, и этим же размером циркуля разделим полученную окружность на 5 частей (центр окружности станет «северным полюсом»).

Определив вершины звезд в «северном полушарии», можно таким же способом найти поло­жение вершив и в «южном полу­шарии». Однако мы не знаем ме­ста южного полюса. Конечно, его тоже можно построить, но про­ще из каждой точки деления ва первом поясе сделать ген же размером циркуля засечки в сто­рону второго пояса, го есть полу­чить тем самым положение вер­шив звезд на втором поясе. А от­кладывая аз полученных точек все те же расстояния, можпо найти и другой полюс шара. Вероят­но, из-за неточности коэффициен­та и самой шаровой поверхно­сти мы получим при этом нс од­ну, а несколько точек, в центре которых и будет искомый полюс. Теперь, ведя построение в обрат­ном направлении, .легко внести исправления допущенных по­грешностей.

Дальнейшее выполнение звезд­чатого кристалла будет неслож­ным: нужно вырезать трехгран­ные углубления между каждыми тремя смежными вершинами. Эти углубления формируют объемные концы пятиконечных звезд.

Но здесь могут быть два тех­нических решения. Одно из них — сделать стенки трехгран­ного углубления плоскими, а реб­ра прямыми. Значит, следуя это­му, решению, лучше сначала сде­лать между вершинами звезд плоские срезы шара. В этих пло­скостях и будут лежать прямые линии — верхние ребра концов звезд. Таким образом мы превра­щаем шар в многогранник.

При выполнении трехгранных углублений будем ориентировать­ся на то, что вершина каждого такого углубления (пирамиды) находится посередине между вер­шинами звезд, то есть все грани одинаковы. А глубина выемки де­лается такой, что после выполне­ния всех пяти выемок вокруг вершины звезды должна образо­ваться общая единая плоскость, на которой лежит звезда.

Можно также сохранить линию каждого конца звезды как Дугу, лежащую на .поверхности шара. Для этого и стенки выемок при­дется делать не плоскими, а вы­пуклыми. Такую поделку скорее можно назвать звездчатым ша­ром (см. рисунок 18), чем крис­таллом. Звездчатый шар смот­рится более компактно, держит общую форму и больше подойдет в качестве составной детали ком­позиции для таких изделий, как подвеска к люстре, нижняя часть стойки светильника и т. д. Фи­гурные шары со звездами выгод­но использовать и для оформле­ния вершин боковых колонн вход­ной арки, например в пионерла­гере.

Наминающему резчику легче справиться со звездчатым шаром, чем с кристаллом: прямые линии и плоскости в кристалле требуют большей точности. Общий ход ра­бот по изготовлению звездчато­го шара будет следующий. Сна­чала отрезают цилиндрическую заготовку, по высоте равную его диаметру. Обстругивают заготов­ку, придавая ей форму шара. За­тем замеряют (циркулем, штан­генциркулем) диаметр получен-. ного шара в самом узком месте, чтобы вырезать шаблон для про­верки правильности формы шара этого диаметра. По шаблону под­правляют ножом форму шара и размечают на его поверхности 12 вершин звезд. Точки-вершины накалывают шилом, чтобы не «потерять» их. Места, где будут проходить гребни лучей звезд, обрабатывают напильником и ка­рандашом наносят линии греб­ней. Определив центры образо­вавшихся , треугольников, круг­лым резцом (стамеской) в цент­ре треугольников делают предва­рительные углубления на необхо­димую глубину (на глаз) и вы­резают соответствующие углубле­ния с выпуклыми гранями.

При изготовлении звездчатого кристалла, конечно, необходимо предварительно переделать шар в многогранник.

Внешний вид любого изделия определяет не только его форма, по и отделка поверхности. В дан­ном случае она заключается в шлифовке и полировке поверхно­сти всей поделки с помощью шкурок, а в уголках — ребром трехгранного надфиля, кончи­ком маленького ножа (в качест­ве цикли) и покрытия изделия лаком. Предварительное первое покрытие лаком выявит неровно­сти на кристалле, которые были не видны на его матовой поверх­ности. Используя надфиль и нож, их нужно ликвидировать, счищая вместо с лаком. Теперь можно с помощью мягкой кис­точки нанести 2-3 слоя лака, соблюдая между ними интервалы в 10-15 мин для сушки. Сушка последнего слоя длится несколь­ко часов, после чего необходимо еще раз обработать поверхность лезвием для бритья или кончи­ком острого ножа. Учитывая большой труд, вложенный в поделку, и наше желание сделать ее как можно лучше, будет ре­зонно подправлять не только неровности лака, но и всю поверхность кристалла. Циклевать ла­кированную поверхность надо до исчезновения блеска лака, но так, чтобы не проскоблить до древе­сины. В ребрах и уголках помо­жет кончик ножичка. Сразу же после зачистки следует проте­реть отциклеванные места шер­стяной тканью — появится при­ятный матовый блеск. Обработан­ная таким образом поделка не кажется покрытой лаком, соз­дается впечатление, что так от­полирована сама древесина. По-лировать тканью после шлифов­ки можно до желаемой степени блеска.

Работу по циклевке лаковой поверхности не стоит отклады­вать на потом, так как высох­ший и затвердевший, лак будет труднее зачищать.

В качество материала для из­готовления небольших поделок лучше взять твердую, монотон­ную древесину: березу, бук, граб, ясень, клен, можжевельник, выдержанную осину,, эвкалипт, орех, палисандр. Для поделок больших размеров больше подой­дет полосатая древесина сосны, лиственницы, ели, вишни.

Небольшая поделка из краси­вой древесины будет очень хоро­ша в качество нагрудного укра­шения. В этом случае целесооб­разно в вершины пятиконечных звезд вставить обломанные кон­цы булавок со стеклянными го­ловками (см. рисунок 18).



Рис. 20. Кулон «Кубик» из полиро­ванной древесины с бронзовыми отчеканными накладками (увеличено). Примеры орнамента на гранях ку­бика из точеных бронзовых гвозди­ков (виноградная кисть с листьями, инициалы и др.)

Простое в исполнении нагруд­ное украшение — обычный дере­вянный кубик со снятыми плос­кими фисками на его ребрах и углах. Лучше всего для этой цели взять палисандр, особенно из такой части древесины, где есть переход от темно-красных тонов к совсем черным. Но по­дойдет и мутовка сосны, можже­вельник. Плотная древесина па­лисандра очень хорошо полирует­ся, причем торцевая плоскость обрабатывается ничуть не хуже других плоскостей. Главная труд­ность работы с палисандром — его надо выпиливать ножовкой для металла или любой другой мелкозубой пилой по всем шести граням, так как палисандровая древесина не раскалывается вдоль волокон. Приходится с палисандром работать, как с металлом. Зато внешний вид поделки полу­чается очень нарядным.

Вершины палисандрового куби­ка можно украсить стеклянными головками шпилек или булавок. Еще интереснее разместить на его полированных гранях неболь­шие отчеканенные накладки из латунной фольги (рис. 20). Вы­полнить их с помощью чекана (гвоздя с округленным концом или другого приспособления) на торце деревянного брусочка, а за­тем вырезать фигурку ножница­ми совсем нетрудно. Сложность заключается лишь в креплении латунных накладок на гранях кубика. Можно, например, при вырезании фигурки оставить острые кончики по краям, кото­рые, загнув, утапливают в дре­венине. Можно припаять с обратной стороны кусочек проволочки и укрепить ее в древесине. А вот такую детальку, как луна рядом с совой, которая создает целый пейзаж с настроением, а по про­сто птицу на ветке, лучше выто­чить из куска бронзы — она тре­бует строгой формы. Дать ей объ­ем, чтобы она светилась, отражая свет. Тогда ее можно аккуратно врезать в гнездо на кубике и по­садить на клей: «Момент-1» или закрепить с помощью припаенной проволочки. Можно найти и другой способ крепления, на­пример с помощью эпоксидной смолы, но для этого придется сначала выровнять тыльную сто­рону чеканенной накладки той же эпоксидкой или масляной шпаклевкой. Здесь важно суметь аккуратно намазать поверхность кубика, не выходя за контуры накладки, иначе получится за­метный след.

L5 крайнем случае придется за­менить накладной орнамент, из чеканенной фольги на какой-ни­будь другой, используя, напри­мер, укороченные .сапожные гвоз­дики, шляпки которых надо обточить и отполировать в пат­роне электродрели или выполнить их в виде звездочек. Тогда крепление гвоздиков в просверленных отверстиях не составит труда.

Ушко для соединения с цепоч­кой легко сделать так, как на рисунке, или подобрать готовое.