Поделки из древесины

А. Ф. Афанасьев

ПОДЕЛКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Задача материала — помочь всем желающим научиться резь­бе по дереву, овладеть основны­ми приемами этого популярного увлечения. Предлагаемые в статье поделки подобраны таким образом, что изготовление их дос­тупно каждому, они не требуют сложных инструментов или спе­циальной древесины. А некото­рые из них по силам смастерить даже детям.

Для того чтобы сделать описа­ние более понятным, исключить неясности, автор специально из­готовил все предлагаемые чита­телям поделки от начала до кон­ца, а советы и рекомендации про-верены практикой. Объем мате­риала не позволяет включить полные сведения о технике резь­бы по дереву, поэтому здесь ото­брано только то, что понадобит­ся на первых порах, а также то, с чем столкнется домашний мас­тер в ближайшем будущем.

Заметим, что увлечение резь­бой обязательно повлечет за со­бой приобщение к искусству с посещением выставок известных художников, скульпторов, народ­ных умельцев, что может ока­заться важнее даже не столько для самого резчика по дйрввУ| сколько для его детей.

Основное пожелание автора чи­тателю — относиться с макси­мальными вниманием и любовью к выполнению каждой поделка, каждой операции при ее изготов­лении. Не жалейте потраченного времени и не считайтесь С вло­женным трудом, ведь главное здесь — приобретение умения и мастерства, которые не купишь ни за какие деньги.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ

Прежде чем начать разговоров инструментах, поговорим о мерах предосторожности, которые нуж­но соблюдать при работе с ними. Инструмент резчика по остроте можно сравнить только с опасной бритвой, поэтому относиться к нему надо очень внимательно. Первое, за чем должен следить начинающий мастер и к чему Должен себя постоянно при­учать, — это оберегать левую руку от ранения. Для левой руки нужно находить такое положе­ние, чтобы исключить даже слу­чайное прикосновение к ней ин­струмента при его соскоке, невер­ном движении. Необходимо при­думать и соответствующее за­крепление поделки, если ее опас­но поддерживать левой рукой. По тем же причинам лучше не рабо­тать, держа поделку на коленях, под поделку следует подложить рабочую доску.

Конечно, совсем не обязательно обладать всем многочисленным инструментом, который приме­няется для резьбы по дереву. Имея обычный набор домашнего инструмента (тиски среднего раз­мера, электродрель с наждачным диском, молоток, плоскогубцы, ножовку для металла, напильни­ки и надфили, набор сверл, брус­ки и шкуркд) да нож для резь­бы, мояйю Приступить к работе. Естественно, стамеска (прямые в полукруглые) облегчат работу, так же как х некоторые другие инструменты и приспособления. Но опять же, повторяем, что вна­чале для работы хватит имеюще­гося в доме инструмента и спе­циально заточенного ножа. Мы говорим здесь об этом для того, чтобы набавить читателя от рас­пространенной ошибки заказы­вать а покупать сначала много-много различного инструмента для резьбы, а уж потом искать древесину и начинать резать. У таких лиц часто это «потом» не наступает. Не инструмент рож­дает резьбу, а наоборот, инстру­мент рождается в процессе резьбы. И уметь изготовлять его са­мому надо учиться одновременно с освоением техники резьбы.

Нож для резьбы можно при­способить любой (лишь бы он был хорошей стали), заточив его, как показано на рис. 1. Качество ножа ориентировочно проверяет­ся напильником или надфилем: по лезвию хорошей стали они скользят или «берут» его с тру­дом. Но при первой возможности надо сделать специальный нож с лезвием длиной не менее 100 мм, и лучший материал для этого — вышедшее из употребления но­жовочное полотно механической пилы для металла. Разрезав его наискосок с помощью наждачно­го круга, можно получить заго­товки для двух, а то и трех ножей — одного большого и двух маленьких. Для маленьких но­жей подойдут: перочинный нож, Полотно ручной ножовки для ме­талла, надфили, безопасная бритва.

Для изготовления большого но­жа из полотна механической пи­лы надо отрезать заготовку так, чтобы использовать Отверстие на конце пилы для крепления дере­вянной ручки. Две половинки ручки стягивают снизу, где от­верстие, винтом с гайкой, а свер­ху — леской или нитью с клеем, для чего следует сделать канав­ку на половинках ручки (ножом) и на полотне ножа (наждаком). Винт можно ввинтить в другую половинку ручки, если просвер­лить в ней Отверстие немного по­меньше. Конечно, для начала можно обойтись обмоткой конца полотна обычной тряпкой или насадить на него резиновую трубку, а то и обмотать ручку веревкой. Но если работа с дере­вом превращается в серьезное за­нятие, то и к ручке ножа нужно отнестись серьезнее. Ее следует сделать из дерева и подогнать по руке: зажать в ладони пластилин и по нему повторить форму руч­ки.

Чтобы нож хорошо резал, он должен быть заточен так, как по­казано на рисунке, — с образо­ванием в поперечном сечении клина. Затачивая нож, надо при­жимать его всей плоскостью к боковой поверхности точила или бруска. Не перегрейте сталь, за­тачивая нож на механическом то­чиле! Появление цвета побежа­лости — признак того, что сталь потеряла твердость. Перегретое место (обычно кончик ножа) придется снимать на том же то­чиле. Поэтому обработку инст­румента на точильном круге ве­дут, постоянно охлаждая его в воде.



Рис. 1. Ножи для резьбы: а — изготовление ножей из ножовочного полотна; б — устройство ручки; в — заточка ножа; г — поперечное сечение ножа; д — маленький но­жик из надфиля

Во избежание пережога стали не затачивайте лезвие ножа до максимальной остроты. Для до­водки лезвия следует приобре­сти наждачный брусок. Призна­ком того, что нож наточен, яв­ляется появление на лезвии зау­сенца — узкой блестящей заги­бающейся кромочки. Только при­ближаясь к этому моменту, нель­зя уже водить нож по бруску навстречу лезвию, а лучше под углом как в одну, так и в дру­гую сторону от лезвия. Да и на-жим на брусок надо уменьшить, заменив его большей частотой движений и поворотов с одной стороны ножа на другую. После появления заусенца дальнейшая заточка будет называться прав­кой, она проводится на оселке или заправочной доске (рис, 2). Последняя оклеивается кругом мелкой наждачной бумагой, кото­рая стыкуется на ребре одной из боковых .кромок доски. Другую кромку следует округлить, чтобы на ней править полукруглые ста­мески. На заправочной доске до­водят лезвии ножа до блеска, по­ворачивая его то одной, то дру­гой стороной, пока не исчезнет заусенец.

После правки ножа надо про­вести пробную резку. Если лез­вие где-то сядет (местный пере­жог или перетоньшение лезвия при заточке), нужно снова зап­равить нож и опять провести пробную резку.

В процессе работы с деревом допустимо, подправляя лезвие ножа, изменить немного угол за­точки на более тупой, что позво­лит ускорить заточку. Однако рано или поздно придет время, когда снова потребуется заточка инструмента на бруске, хотя и менее значительная по обт.ему работы, чем в первый рал.

Наточенный нож надо беречь, не использовать его в роли цик­ли (скребка), не сковыривать лезвием древесину, не стругать что попало, чтобы не попасть не­нароком на гвоздь.

Совсем маленькие ножички обычно делают из надфилей.



Рис. 2. Доска для правки инстру­мента

Теперь расскажем немного но других инструментах, которые понадобятся начинающему рез­чику.

Прямые стамески мож­но приобрести в любом специа­лизированном магазине, да исч-мому их несложно сделать либо из плоского личного напильника, либо из отвертки, либо из над­филя. Лучше обзавестись сразу несколькими стамесками (рис. 3), так как любая из них когда-то пригодится. Покупные стамески обычно перетачивают на более острый угол — от 15 до 20°. Ши­рокую стамеску, предназначен­ную для работы с помощью киянки, затачивают под углом 25 ^э.



Рис. 3. Прямые стамески: в — из напильника; 6 — из надфилей; в — из отвертки; г — полотно стандарт­ной стамески, заточенной под выпук­лое

С лицевой стороны (где нет фаски) стамеску нужно отполи­ровать, как и нож, до блеска, ни в коем случае но заостряя лез­вие стамески с этой стороны. Ли­ния лезвия должна быть немного выпуклой, уголки его надо обязательно округлить, чтобы они в процессе резьбы не оставляли царапин. Прямые стамески с за­кругленным лезвием, как боль­шие, так и маленькие, лучше сделать сразу же. Они обязатель­но пригодятся.

Полукруглые стамески у мастеров в большем ходу, чем прямые. В зависимости от степе­ни закругления полотна разли­чают отлогие, средние и крутые стамески (рис. 4, а, б, в). Шири­ва выпускаемых промышленностью полукруглых стамесок ко­леблется от 4 до 40 мм. Конечно, удобно иметь все типоразмеры таких стамесок. Однако начинаю­щему резчику хватит (и на дол­гое время) для работы всего двух крутых стамесок шириной 10 и 12 мм, а также одной средней (или отлогой) шириной 12 мм. Крутые стамески постоянно в хо­ду, они применяются по толт.ко для обрезания контуров, шари­ков, ягод, по и для удаления дре­весины, выборки углублений, па­зух. Отлогая стамеска исполь­зуется редко, в основном для об-резания и надрезания контуров фигур в орнаменте, когда кри­визна крутых стамесок это сде­лать не позволяет.



Рис, 4. Попукруглые стамески м резцы: а — полотно и шейка стан­дартной полукруглой средней ста­мески; б — вид на переднюю, во­гнутую пласть (лицо) и сечения по­лукруглой отлогой стамески, выпол­ненной из стандартной прямой ста­мески; в — поперечное сечение от­логой, средней и крутой стандарт­ных стамесок; г — чертеж полотна полукруглого резца, изготовленного из круглого напильника; д — выта­чивание канавки на стержне путем его изгиба; е — резец, изготовлен­ный из круглого стержня сверле­нием канала с его торца.

Затачиваются полукруглые стамески так же, как и прямые. Только для полировки вогнутой стороны, и снятия с нее заусениц при правке используют или округленную, кромку заправоч­кой доскп, или полоску мелкой наждачной бумаги на круглой оправке (хвостовике сверла, руч­ке кисточки, круглом карандаше, другой полукруглой стамеске меньшего размера). Уголки лез­вия тоже закругляетем, а одну из стамесок — с шириной по­лотна 10 мм. — лучше вообще сделать с сильно закругленным лезвием.

Полукруглыми резца­ми (рис. 4, г, д, е) делают ка­навки; углубления, отверстия. Изготовить резцы придется са­мим, так как промышленность пока их по выпускает. В домаш­них условиях эти резцы можно сделать из круглых напильников диаметром 6 и 9 мм. Резцы имен­но таких размеров понадобятся для работы наряду с полукруг­лыми стамесками. Конечно, что­бы выточить на круглом напиль­нике канавку, его придется сна­чала нагреть на газовой горелке докрасна и положить охлаждать­ся на воздухе. В результате такой термообработки (отжига) твердость металла уменьшится, и канавку нетрудно будет прото­чить другим напильником (мень­шего диаметра). Иногда, чтобы легче и проще получить канавку, в отожженном напильнике слегка отгибают его будущую режущую часть. А сделав канавку, напильник выпрямляют.

Канавку можно также «выто­чить» с помощью сверла, просверлив им отверстие в торце напиль­ника, причем даже лучше, если сверло не пойдет точно по оси напильника, а выйдет вбок.

Сделанную канавку следует выровнять круглым надфилем и отполировать до блеска на каком-нибудь круглом стержне (напри­мер, на хвостовике сверла подхо­дящего диаметра), обернутом наждачной бумагой (рис. 5).



Рис. 5. Заточка полукруглых стаме­сок и резцов: а — направление движения руки при заточке со сто­роны фаски; б — использование гладкой части сверла и полоски наждачной бумаги для правки стамески со стороны желобка (лица)

Режущую часть резца затачи­вают с «внешней» стороны, дви­гая его по бруску перпендикуляр­но оси и Постоянно поворачивая резец с одного бока на другой. Отметим, что у резца следует за­тачивать не только самый конец лезвия, но и боковые кромки на длину 5 — 8 мм. Форма лезвия резцов немного видоизменяется в зависимости от их размеров. Так, у маленьких резцов .лезвие де­лается более узким, вытянутым, а у больших — ближе к форме полукруглых стамесок.

Готовый резец надо обязатель­но закалить, чтобы восстановить прежнюю твердость металла. Для этого его нужно снова нагреть до вишнево-красного цвета и быстро опустить в воду. Но после этого сталь резца будет хрупкой, ее надо отпустить, для чего резец нагревается еще раз, но до такой степени, когда цвет побежалости начнет превращаться из темно-желтого в коричневый и охладить на воздухе. Чтобы легче контро­лировать момент изменения цве­та побежалости, надо, во-первых, после нагрева зачистить кончик резца мелкий шкуркой до светло­го металла, во-вторых, нагревать на пламени не конец резца, а отступить от него на ширину ми­зинца. Тогда кончик будет нагре­ваться более равномерно внутрен­ним теплом, идущим по стерж­ню, и на нем легко заметить сбе­гающие волны цвета.

Если после пробы закаленного и заправленною резца сталь его окажется хрупкой, следует по­высить температуру второго наг­рева до появления василькового цвета побежалости. Мнущее­ся лезвие будет говорить о недостаточном нагреве в мерный раз, о замедлении при опуска­нии его в воду или о том, что в канале резца при этом образовал­ся пар. Чтобы последнего не по­лучилось, надо сразу же после опускания резца в воду встрях­нуть его или сделать им круго­вое движение в воде.

Начинающему резчику понадо­бятся напильники, с по­мощью которых и обрабатывают, и зачищают детали, так как иногда это сделать удобнее, чем резчицким инструментом. На пильники, особенно с мелкой на­сечкой, забиваются древесной пылью, засаливаются смолой и быстро выходят таким образом из строя. Чистят их обычно ме­таллической щеткой, но более удобно опускать засаленные на­пильники на некоторое время в теплую воду, чтобы древесная пыль или смола отмокли. Конеч­но, вынутый из воды напиль­ник нужно протереть тряпкой, а в необходимых случаях и почис­тить щеткой, например зубной. С этой, целью лучше работать двумя-тремя напильниками попе­ременно.

В дальнейшем резчику полезно приобрести или сделать самому клюкарзы (плоские и полу­круглые стамески с коленообраз­ным изгибом), паразики — маленькие полукруглые резцы, которые можно изготовить, на­пример, из растяжки от большо­го зонта или из большой меди­цинской иглы.